Népal Népal, la Haute route des Annapurna

Vols réservés au départ de Paris sur compagnie régulière avec une seule escale.

Nous vous accueillons à l’aéroport et vous conduisons à votre hôtel. Premier contact avec la capitale népalaise pleine de vie à la circulation chaotique mais qui étonnement fonctionne bien. Nous faisons le briefing pour vous présenter en détail le déroulement du trek, les quelques astuces pour vous familiariser avec la vie au Népal et le voyage peut commencer.

Réveil matinal pour le départ du trek. Nous empruntons tout d’abord la route principale qui dessert Kathmandu. En effet, la grande majorité des marchandises qui entrent dans la capitale passent par cette route et le col de Thankot. Nous devons prendre cette même route pour sortir de la vallée. En partant de bonne heure, on espère éviter les embouteillages. Juste après le col de Thankot nous découvrons déjà les premières vues sur l’Himalaya avec le massif des Ganesh. C’est fugace et la route reste longue et sinueuse. 

Changement de véhicule à Besi Sahar, on passe du bus aux jeeps. Il faut que toute l’équipe trouve sa place. Et pour ce genre de trek, nous devons partir en autonomie, c’est-à-dire avec tout le matériel, la nourriture et le combustible pour cuisiner. Une petite expédition qui se met en route. Le goût de l’aventure commence ici, on comprend rapidement que la jeep est nécessaire, la mousson au Népal peut parfois endommager les pistes. Nous arrivons enfin à notre premier camp.
 

Cette nouvelle partie de l’itinéraire nous a demandé quelques reconnaissances pour trouver les camps avec de l’eau, pas évident, trouver les camps qui s’adaptent à l’acclimatation car on monte sur une partie en crête donc relativement vite, puis les passages de col avant le vrai Namun La. Et les cartes sont complètement fausses, donc il a fallu chercher le fameux Namun La. 

Ces 6 jours sont donc une progression lente sur crête parfois avec passage de col, nous traversons des Kharka car en fait si le chemin n’est pas utilisé par les trekkeurs, il l’est par tous les villageois. D’ailleurs, le dernier village traversé est un petit bijou, en crête avec une vue sur le Lamjung aussi bien que sur la chaîne du Manaslu, on est déjà bien loin du fond de vallée.
 
Plus loin, on entre en zone de pâturage. Le bétail de tous les villages en-dessous est amené ici l’été mais on trouve aussi en haut des lieux de pèlerinage. Un des lacs serait maléfique, il ne faut pas le regarder. Comme la Méduse, il ne faut pas le regarder. On ne risque pas de se transformer en granite mais de tomber malade. Il est pourtant bien tentant de plonger son regard dans ses eaux où se reflète le Manaslu... 

En balcon, on voit pratiquement tout le temps la chaîne du Manaslu à notre droite. La vallée de la Marsyangdi plonge littéralement en-dessous. Cette portion de trek nous fait dominer toute la chaîne, 4 jours de couchers et levers de soleil magnifiques. Le nom haute route des Annapurna de ce trek prend là tout son sens. La plaine indienne immense reste dans notre horizon les premiers jours puis disparaitra au passage du Namun La. 

La profondeur de la vallée sans doute fait très souvent monter une brume dans l’après-midi, ce qui laisse le Namun La souvent entouré de mystère, un nid d’aigle à la vue imprenable sur le Manaslu, sans doute une des plus belles vues de ce sommet. A 4850m, on croit avoir atteint le Namun La mais il cache un col secondaire à environ 50m plus haut, le véritable Namun La est effectivement un tout petit peu plus loin, mais le point de vue des 4850m mérite de conserver l’appellation Namun La !!! 

Suit une longue descente pour rejoindre la gorge et le village de Koto. Mais juste avant de plonger, c’est encore un panorama à couper le souffle sur les sommets du nord cette fois, Cheo Himal, Himlung, Nemjung et Kanguru. La vallée de Naar n’est pas loin derrière.

C’est assez étrange de rejoindre le chemin classique, on prend aujourd’hui conscience du privilège de l’itinéraire que nous venons de faire. Tout le monde arrive du bas à pied ou en jeep sur la piste... La poussière, les lodges parfois en béton, les montagnes aussi mais haut dans le ciel et il faut partager la piste avec les jeeps ou les motos. Un retour très furtif à la « foule » puisque dès le petit matin on s’échappe du tour des Annapurna pour continuer notre haute route en prenant un pont qui traverse la Marsyangdi. C’est la rivière qui arrive du Thorong La et du Tilicho passant par Manang. 

Mais très rapidement, nous longeons la Naar khola, la rivière de Naar. Nous sommes bien dans la vallée qui conduit aux villages de Naar et de Phu. Le guide a fait vérifier les permis spéciaux et c’est parti pour une remontée de la gorge très étroite. Rapidement un premier passage mythique de cette région oblige à une pause photo. Le sentier a été creusé dans la roche sur plusieurs dizaines de mètres permettant de passer juste au-dessus de la rivière. Il nous faut traverser ensuite plusieurs fois la Naar khola par des ponts suspendus, tous en bon état. Une source d’eau chaude se trouve à quelques dizaines de mètres après un pont. De la roche sort une eau sulfureuse et chaude, juste à côté des bouillons de la Naar khola. La journée est longue avec une petite surprise en fin de journée qui fera davantage apprécier l’arrivée. Pour rejoindre le village de Meta, il faut en effet grimper un bout de raidillon d’environ 200m. Autant dire qu’en fin de journée, c’est un peu dur pour les mollets.

De l’autre côté de la vallée, au-delà de la rivière Phu Khola que nous suivrons à présent, on distingue le sentier qui monte à Naar et sur sa droite la masse imposante du Chhubche qui culmine à 5605m. Derrière nous le Pisang Peak (6 091m) présente des faces glaciaires magnifiques. Le sentier commence en balcon et nous rentrons dans la large vallée qui part vers la droite. Le sentier chemine en courbe de niveau légèrement ascendante. A droite, nous commençons à apercevoir la langue glaciaire du Kang Guru. La végétation est composée de résineux de taille basse et d’arbres dont les troncs semblent s’éplucher. Nous remontons sur un plateau pour atteindre le lieu-dit Junam Goth (3700m), ensemble de bergeries encore utilisées aujourd’hui, où l’on peut espérer rencontrer les bharals (bouquetin local très présent dans la région). Une dernière montée permet d’atteindre Kyang, à 3910m, qui sert de village d’été aux habitants de Phu. 

Départ pour une journée un peu plus courte toujours en rive gauche de la Phu Khola, la rivière de Phu. Début de journée dominé par d’impressionnantes falaises. La sensation de pénétrer un monde à part est bien réelle :  le paysage devient très aride, semblable au haut plateau tibétain. Le sentier a bénéficié d’aménagements colossaux pour proposer aux marcheurs un itinéraire sécurisé : la roche a été creusée sur plusieurs mètres de profondeur mais aussi en hauteur car il faut penser aux lourdes charges des porteurs. Le chemin plonge dans la gorge du torrent, avec de nombreux passages sur des passerelles. Nous apercevons parfois au loin les sommets du Chumbi et du Khangru Himal. Le sentier en escaliers taillés dans la roche zigzague ensuite jusqu’à un portail de pierres et trois petits chörtens, marquant ainsi l’arrivée sur les terres de Phu. Le village est construit sur un promontoire rocheux, dans un lieu remarquable et inoubliable.

Nous avons prévu une journée pleine à Phu afin de pouvoir profiter pleinement de ce site unique en son genre, et notamment la gompa posée sur son piton qui fait face au village. L'occasion de savourer, de prendre son temps, de permettre à chacun de déambuler dans ce village réellement hors du temps, à son rythme, au gré des rencontres. Les plus en forme pourront également explorer les vallées qui ne voient quasiment jamais passer de voyageurs. Selon la météo, il est possible d'aller soit vers le Nord soit vers l’Est, dans les pas des léopards des neiges qui peuplent ces hautes vallées. Seconde nuit à Phu, à 4100m.

Ce matin nous commençons par revenir sur nos pas : nous sommes passés ici il y a 2 jours en venant jusqu’au village de Phu. Nous repassons donc les gorges et les sentiers creusés, les passerelles et les escaliers, repassons à Kyang où nous avons campé il y a 3 jours, et nous poursuivons notre chemin. C’est peu après Meta que nous traversons de nouveau la Phu Kola pour nous engager vers l’Ouest et vers le village de Naar. La journée est suffisamment longue pour aujourd’hui, et nous serons heureux d’installer le camp à proximité de la Gompa de Naar, à 3550m d’altitude.

Aujourd’hui une montée courte mais raide nous attend, depuis le monastère jusqu’au village de Naar. Notre journée de trek est relativement courte, ce qui offre un double avantage, se reposer de la journée d’hier et des enchaînements mais aussi et surtout de profiter du magnifique village de Naar. La prospérité d’un village au Népal tient souvent à son exposition et sa surface cultivable. En la matière Naar est bien loti. Bien que le Pisang peak surplombe le village de ces 6000m, le petit plateau de larges terrasses est généreusement ensoleillé même en hiver et le village lui-même aussi. Ruelles étroites, stupas qui rappellent les dessins d’Hergé, échelles taillées dans des troncs ou pelotes de laines pendant sous les poutres, milles détails de la vie quotidienne de ces habitants du bout du monde sont à observer. On profite aussi de la halte pour un brin de lessive

Encore une demi-journée de découverte du village, l’occasion de voir l’école du village et discuter avec l’instituteur, voir l’activité dans les champs ou le village, les grands-mères qui tissent les couvertures en poils de yak ou rechercher le cliché, vie sur les toits plats, stupas et ses drapeaux à prière avec le Kanguru en toile de fond. 
 
L’équipe cuisine prépare le déjeuner puis il est temps de quitter le village et se mettre en route pour une marche agréable vers Kang La Phedi, c’est-à-dire le pied du col. On monte très progressivement avec dans notre dos la vue sur le Kanguru qui domine le fond la vallée à pratiquement 7000m.

Le Kang La ne représente pas une grosse difficulté et nous bénéficions de l’acclimatation du Namun La. Le sentier est bien marqué et s’élève en douceur avec de beau lacets jusqu’à 5300m. A l’arrivée au Kang La, c’est un gros waooooouuu !! Marqué par des cairns, autant l’ascension est douce par le nord, autant côté sud le Kang La offre un panorama plongeant sur la vallée de Manang et surtout toutes les faces nord du massif des Annapurna s’offre à vous. La haute route des Annapurna donne ici un des plus beaux panoramas. L’Annapurna I, par ailleurs très difficile à voir, est ici bien visible souvent marqué par un petit panache de neige, à droite le Tilicho, à gauche toute la série des autres Annapurna, les II, II et IV mais aussi plus proche du sommet central, le Khangsar et le Gangapurna. Tous entre 7 et 8000m marquent la grande barrière des Annapurna. Tout à fait à l’Est on voit également el Lamjung Himal sous lequel nous sommes passés en arrivant du Namun La et puis tout à fait l’ouest on peut distinguer notre itinéraire au pied du Tilicho peak, bref un tour d’horizon qui donne envie de se poser pour le pique-nique et prendre la mesure de notre haute route des Annapurna…

Après le haut col du Kang La, la journée est tout en contemplation. Ngawal sur les pentes sud donne un bon point de vue sur l’Annapurna II et le Gangapurna, les glaciers sont gigantesques, d’énormes séracs les surplombent, on est définitivement dans une échelle qui nous fait oublier les Alpes… Nous sommes bien au cœur de l’Himalaya. Ngawal contraste avec le village de Naar, la piste ainsi que le tourisme ont modifié la vie mais pas trop encore, le village restant à distance de l’axe principal a su conserver son charme, petites ruelles, maisons aux toits de terre battue et au centre du village, l’ancien et le nouveau stupa partagent la place de Ngawal. 

Une courte marche à travers des genévriers et quelques pins de l’Himalaya et nous arrivons au chef lieux de la vallée, le village de Manang. A Manang, une autre ambiance, nombre de trekkeurs en font leur étape avant de partir en direction du Thorong La, le fameux col du tour classique des Ananpurna. Pour notre haute route des Annapurna, c’est plein ouest que nous nous dirigeons, vers le lac Tilicho et ses eaux turquoise. Les rues sont dallées, de part et d’autre les lodges et boutiques nous donnent vraiment un sentiment de retour à la ville mais il ne faut rien exagérer, les yaks occupent aussi le pavé et la masse blanche du Gangapurna veille à la ville. Nous déjeunons sur place, puis prenons le chemin qui bientôt se sépare, l’un vers le nord-ouest pour le Thorong La et sur notre sur la gauche en direction du Mesokanto. 

Départ à flanc de montagne puis une montée progressive jusqu’à un immense pierrier. Le paysage est fascinant, ce sont en fait à travers des cheminées de fée que nous marchons. Les tons de gris de ces cheminées contrastent avec les ciels purs et les glaciers. Ce chemin peut être exposé aux chutes de pierre, nous privilégions donc un départ matinal, on ne traine pas dans cette partie et il convient de rester vigilant. Il existe un sentier plus haut mais il a été fermé récemment. Le camp de base du Tilicho est maintenant bien établi mais demain nous serons à nouveau seuls.

L’aller-retour au lac Tilicho est devenu plus fréquenté ces dernières années. Mais monter au lac Tilicho depuis le camp de base en arrivant de la vallée n’est pas l’idéal d’un point de vue de l’altitude. La majorité des trekkeurs partent au petit matin pour faire le retour dans l’après-midi. Nous n’avons pas cette contrainte puisque notre grand luxe est de dormir là-haut, au-dessus du lac Tilicho. 

Nous avons également une excellente acclimatation à présent. A la montée, on est dans l’effort, pourtant déjà la grande barrière de séracs suspendus à la crête qui arrive de l’Annapurna appelle notre regard. Le sentier est un peu raide au départ, de bons lacets mais à cette altitude et malgré notre acclimatation douce au Namun La, la lenteur est de mise. Puis on croit arriver au col mais c’est en fait sur une moraine que le chemin prend une pente plus douce, nous faisant désirer la vue sur le fameux lac du Tilicho.

On finit par franchir le Tilicho pass et enfin l’horizon se débouche sur le lac Tilicho. Ce qui impressionne à première vue c’est la taille du glacier qui se déverse dans le lac. Toute la crête entre le Tilicho peak et le Khangsar peak en face nord alimente en glace le lac, un spectacle impressionnant, d’autant que l’on se trouve au pied de ces 2000m de face. Le lac Tilicho serait le plus haut du monde, peu importe, record ou pas, le spectacle vaut bien le détour. Au camp, ce sera notre nuit la plus haute et la plus froide mais nous sommes maintenant rodés.

Ce matin, le froid est intense, guère envie de trainer. Sorti du sac de couchage, tout le monde veut partir. L’équipe cuisine a déjà mis en route le petit déjeuner depuis un moment et les sherpas sont prêts à démonter les tentes. 


Si le profil de la journée est nettement descendant, il ne faut pas perdre de vue que les portions ascendantes se font au-dessus de 5000m. Dès le départ, on monte à un peu plus de 5400m par une sente un peu raide pour le matin. Au nord, ce sont les contreforts d’où l’expédition française a compris la clef de l’Annapurna en 1950. Nous sommes sur les traces de Lachenal, Herzog et les membres de l’expédition « Annapurna premier 8000m ». L’environnement est exclusivement minéral, nous prenons la direction du Mesokanto nord. Plusieurs cols permettent de basculer sur Jomsom, tous appelés Mesokanto. Le Mesokanto sud à la faveur des népalais car il est plus direct mais il est également très raide et sur une courte portion exposée. On lui préfère donc le Mesokanto nord. Notre dernier col recèle une belle surprise ; la vue sur le Mustang au nord et au-delà… le plateau tibétain qui s’étire. Mais pas seulement ; après le Manaslu et l’Annapurna, c’est maintenant le Dhaulagiri que l’on voit, le troisième 8000m de notre trek. La formation géologique est assez claire d’ici, on comprend l’effondrement du plateau. En montant de quelques dizaines de mètres s’il vous reste de l’énergie, on peut voir une dernière fois l’Annapurna I, juste derrière la barrière du Tilicho. 

La descente est longue, on retrouve une végétation rase que des yaks viennent brouter. Puis, on trouve les bergers et le kharka, c’est-à-dire la bergerie de yak ou yakerie. Nous installons le camp. C’était notre dernière grosse journée.

Le soleil se lève, donne ses premiers rayons sur la face est du Dhaulagiri et nous sommes là pour en profiter. La journée s’annonce toute en détente. On déroule simplement, en pente douce avec presque toute la journée le Dhaulagiri, massif est détaché sur notre gauche. Il est secondé par le Tukuche qui a le tort de passer à côté des 7000m à quelques mètres près… 

Les bergers de all kharka gardent pour des propriétaires et certains yaks appartiennent à des népalais de Kathmandu !!! Le yak est en train de devenir un placement. Il faut compter plus de 1000 € le yak. 

En bas, on retrouve la « civilisation » au village takhali de Thinigaon. Village agricole par rapport à Jomsom qui est devenu une ville en montagne. Bus, jeeps, motos et magasins. Ne ratez pas le jus d’argousier, demandez seabukthorn juice, on vous vendra une bouteille de concentré à diluer comme un sirop (on en trouve aussi chez nous, dans les Hautes Alpes). En un mot, c’est très riche en vitamine ! Après cette haute route des Annapurna, on en a bien besoin. Vous pouvez aussi prendre un kilo de pommes. Ce sont les pommes de la vallée, prisées des népalais. Un français est à l’origine des plantations à Marpha et les népalais ont largement développé l’activité dans toute la vallée de la Kali Gandaki. On trouve des pommes à toutes les sauces, pommes prêtes à croquer, séchées, cidre, brandy ou encore tarte aux pommes.

Le vol est incertain, essentiellement en raison du vent qui s’établit entre le Mustang et la profonde vallée de la Kali Gandaki. Généralement, ce thermique s’installe à partir de midi environ mais il arrive qu’il soit matinal. Dans ce cas, la piste nous évitera de rester coincé et de rater le vol international. Cependant, la piste est longue, il faudra environ 8 heures, et très accidentée, surtout en cas de mousson forte avant la saison d’automne. On préfère donc le vol dans la mesure du possible. 

En raison de l’incertitude relative mais néanmoins présente du vol entre Jomsom et Pokhara, cette journée volontairement libre dans la capitale népalaise permettra soit de déambuler à son rythme, soit d’arriver en retard à Kathmandu en cas de souci météo et donc retard, voire annulation d’un vol.

Transfert à l’aéroport de Kathmandu et vol retour pour la France. Arrivée le jour même ou vol de nuit, selon la compagnie utilisée et les horaires du vol international.