Népal Du Kangchenjunga au Makalu par le Lumba Samba

Vous arrivez à Kathmandu, la capitale emblématique qui évoque tout un imaginaire. Nous vous accueillons à l’aéroport pour vous conduire à l’hôtel et y faire le briefing.

Le vol de Bhadrapur nous permet de nous rapprocher au plus près de la route pour Ilam. Le temps de transférer les bagages dans le bus et vous partez avec toute l’équipe. L’équipe arrive de Kathmandu par le bus qui a été affrété. Vous changez radicalement de décors, Bhadrapur est au Teraï, c'est-à-dire à 200m d’altitude et bien que toujours au Népal, ce sont les paysages de la plaine indienne. Tout est incroyablement plat… Les rizières sont immenses, les villages sont constitués de maisons de bois avec un habillage de torchis. Parfois sur pilotis en raison de la mousson, les bêtes sont au rendez-de-chaussé et la partie habitation à l’étage, même si ce n’est pas une règle. L’étage permet aussi de stocker les récoltes et de faire sécher, maïs, piments, moutarde. Rapidement, le bus emprunte de nombreux lacets et les premiers champs de théiers apparaissent, vous êtes dans la région d’Ilam. Encore connue seulement des amateurs de thé, une partie de cette production népalaise commence à se positionner sur un niveau qualitatif élevé sur le plan international. Vous pouvez acheter du thé à Fikkal ou Ilam, le chauffeur le ramènera à Kathmandu. Nuit à l’hôtel à Phidim. En cas de retard du vol, il est possible que nous passions la nuit à Ilam.
 

Nous nous levons tôt ce matin pour le trajet par la route jusqu’à Taplejung. Taplejung étant une destination de départ pour plusieurs villages, on y retrouve toutes les marchandises indispensables au quotidien. Le marchand de gamelles et de thermos, la papeterie scolaire, les couvertures, vêtements et bien sûr la boutique de téléphones portables qui commencent à passer en montagne et changent la vie des habitants. Si la piste continue, c’est en jeep qu'il faut poursuivre jusqu'à Sekatum, bout actuel de la piste carrossable qui avance inexorablement vers le Nord...  Nous installons notre premier camp à Sekatum, à 1 600m d'altitude.

Sekatum marque la confluence de la rivière qui arrive d’Olangchungola et de celle descendant du Kanchenjunga. C’est donc aujourd’hui que nous nous quittons la Tamor et que nous débutons réellement ontre trek à pied avec l'aide toute notre équipe de porteurs. C'est parti ! La végétation devient moins dense et la vallée se rétrécit. Parfois à deux pas du torrent et d’autres fois bien plus haut, nous progressons vers le nord. Une bonne montée nous permet d’arriver à Amjilosa, juste quelques habitations en balcon, puis nous poursuivons au lieu-dit Thyangna.

Les ponts de bois commencent à être remplacés par des ponts en métal. De nombreuses cascades alimentent la Tamor. A l’approche de Gyabla, juste après un bon dénivelé positif, une belle cascade nous indique la route. Dans les villages, on fabrique le fromage de yak tibétain, le tchourpi, bonbon des petits népalais, dans différentes versions. La plus classique étant franchement casse-dent ou bonbon qui tient toute la journée pour les plus sages d’entre nous. Une version tout aussi goûtue mais moins dure est vendue en chapelet, attention les estomacs… Les femmes chauffent le lait avant de presser le caillé.

Le relief s’adoucit à l’approche de Ghunsa, la vallée est plus large et explique sans doute l’importance de Ghunsa. Les maisons sont souvent surélevées sur un étage de pierres, où l’on stocke les réserves de bois. La partie habitable est construite avec une structure bois et de grandes planches et couverte en bardeaux, stabilisée avec des pierres. Une large terrasse pour l’entrée avec souvent un autel pour faire la cérémonie matinale en brûlant un peu de genièvre. Sous les pentes de toit, pendent cordages, cloches des yaks et pelotes de laine. On entrepose aussi les bâts. Sur le toit, les drapeaux à prières. L’horizon se dégage et les premiers hauts sommets et grands glaciers apparaissent. A l’entrée du village, en évidence sur le mur à mani, une pierre sculptée d’un léopard multicolore, il est très présent dans cette région, tout comme les bharals qui sont sa chasse de prédilection. Le monastère en rive opposée installé sur un rocher dégage une impression mystérieuse.

D’abord en rive gauche puis en rive droite, le sentier traverse les forêts de sapins et de mélèzes mélangés qui au début de l’automne donne des couleurs d’été indien. Au fond les montagnes immaculées qui jouxtent le Tibet. Nous traversons la Tamor, autour un tapis d’arbousiers et un peu plus loin un alpage de yaks. Les familles qui gardent les yaks vivent l’estive dans des conditions rustiques, des murs de pierres sont couverts d’une grande bâche qui improvise le toit ; un foyer, le nécessaire de cuisine et des couvertures, pas grand-chose de plus. A l’approche de Kambachen, nous devons traverser un couloir de pierre. Nous traversons rapidement ce passage exposé. Le sentier en balcon nous dévoile une première vue exceptionnelle de ce trek, la face nord du Janu. Impressionnante, plus de 3000m de face qui se termine par la forme particulière du Janu. Nous pouvons aussi de ce point de vue, prendre la mesure des moraines, en face de nous la moraine qui draine les glaciers sud-est du Kanchenjunga et nord du Janu. Kambachen, à  quelques pas de là n’est pas un village à proprement parlé, les népalais n’y passent pas l’hiver, mais la vue sur le Janu y est magnifique.

Cette journée est importante pour gérer sereinement toute la suite du trek. Nous passerons ensuite deux nuits à Lonak à 4750m. Nous pouvons en profiter soit en restant tranquille autour du lodge, soit faisant un aller-retour, matin ou après-midi dans la vallée à l’ouest. Cela permet de prendre du recul sur la vallée du Janu.

Quelques arbousiers subsistent mais plus de mélèzes ni de sapins, nous avons définitivement quitté l’étage alpin pour un univers minéral. C’est d’ailleurs souvent à travers des blocs que nous progressons et à nouveau un éboulement moins exposé mais où il ne faut pas pour autant trainer. A l’horizon, en bordure de la moraine du Kangchenjunga, un rocher insolite parait surveiller le passage, le gardien du Kangchenjunga. Lonak est à l’intersection de deux vallées, en bordure de la profonde moraine du Kangchenjunga. L’échelle des glaciers et des sommets est comparable au massif de l’Everest. Mais à la différence du Khumbu, la région du Kangchenjunga est très loin d’être aussi fréquentée.

La route est longue et malgré un dénivelé faible, c’est davantage la durée en altitude de notre marche qui sera fatigante aujourd’hui. Mais la récompense sera à la hauteur des efforts, le Kangchenjunga ne se découvre qu’assez tard à l’approche du camp de base. Il impose par l’envergure de la crête et il ne faut pas s’y tromper, le Kangchenjunga est le sommet le plus oriental de la crête. Pourtant les sommets satellites ne sont les cadets que de peu. Près de quatre kilomètres de crête dépassent la barre des 8000m, de quoi nourrir les rêves des alpinistes de talent qui cherchent ailleurs qu’au Khumbu un terrain de jeu. Tout au long du chemin, nous pouvons aussi admirer la face nord du Chang Himal, à moins  de 7000m, on lui donnerait davantage et la moraine qui nous sépare du pied de la face semble finalement pas si grande. A la descente, regardez aussi de l’autre côté, le léopard des neiges a laissé des traces par ici et des bharals sont souvent visibles sur les pentes sud, surtout à la tombée de la nuit.

Nous connaissons le chemin et avec le plein de d’oxygène, c’est encore plus facile, mais pas moins long....

Aujourd’hui, nous quittons le sentier du Kangchenjunga pour emprunter un col que seul les népalais de la région utilisent, le Nango La. Ce sont d’ailleurs souvent des caravanes de yaks qui passent le Nango La chargées de marchandises. Le sentier monte raide le long du torrent à travers une forêt de rhododendrons, un dénivelé franc qui nous rapproche d’autant plus vite du camp austère de Nango La phedi. Dans notre dos, les sommets prennent place dans l’horizon. Au sud, on peut distinguer le cheminement du sentier qui part de Ghunsa pour le col de Selele, le passage pour le camp sud du Kangchenjunga.

La nuit a été fraîche et le panorama matinal très beau sur le sud du massif du Kanchenjunga. La montée au Nango La est d’abord douce à travers des pierriers puis se redresse pour atteindre les drapeaux à prières. La vue du col ouvre l’horizon sur une haute vallée orientée vers le nord qui n’a sans doute pas été explorée… La descente du col est plus longue, le long du torrent, à travers les rochers puis on retrouve l’étage des rhododendrons, une forêt très dense qui donne une ambiance sauvage. Nous installons le camp dans cette ambiance

Le chemin plonge dans cette végétation, il faut parfois s’accrocher aux branches et aux racines ; à se demander comment les yaks grimpent puis nous arrivons enfin à la rivière, la Yangma Khola qui porte le nom du village à deux heures de marche au nord, en direction du Tibet tout proche. Ce village complétement isolé reste habité par huit familles. La plupart des hommes se marient avec des tibétaines du village qui est de l’autre côté de la frontière et elles obtiennent ainsi la nationalité népalaise !!! La vie est très dure mais selon les villageois, meilleure qu’au Tibet. Le sentier longe ensuite le lit de la rivière en rive droite. La Yangma Khola creuse son lit dans cette roche friable et nous devons franchir plusieurs passages en contrebas de cette roche avant de se dégager pour monter dans une forêt de petits bambous.
Nous sommes sur le terrain du panda roux, ces menues tiges de bambou font à la fois sa nourriture et une cache parfaite pour échapper à notre regard. A la confluence et presque 2600m, nous repartons à la montée en direction d’Olangchungola. Le sentier n’est pas toujours évident sur cette partie, avec toujours cette roche. Mais après un ressaut, nous débouchons avec une vue sur le monastère d’Olangchungola. L’arrivée au village d’Olangchungola est un moment fort de ce trek.

Comment ne pas passer une journée dans ce village reculé, accueillant, à l'architecture superbe ? Nous avons volontairement modifié notre première partie de trek pour réserver cette journée à une découverte tranquille de ce village qui nous a tant marqué lors de notre premier passage en 2014. Nous allons donc en profiter pleinement, aller à la rencontre des villageois et visiter le village et son monastère.

Nous quittons maintenant le village d’Olangchungola pour un camp en pleine nature qui va nous rapprocher du Lumba Samba. Sur la première partie du sentier, nous partageons l’itinéraire qui va à la frontière et il n’est pas rare de croiser des caravanes. Derrière la frontière, une quinzaine de minutes suffisent pour trouver l’asphalte et en une heure de voiture pour le bazar ou se font les transactions. Contrairement aux autres frontières comme au Mustang, au Manaslu ou au Dolpo, cette frontière est ouverte toute l’année en ce moment. La confluence de Samjung ménage une belle aire pour notre camp.

Nous avons quitté la végétation luxuriante et se sont des pentes de rhododendrons qui couvrent les montagnes. C’est une journée relativement courte qui nous permet d’approcher le fameux Lumba Samba. Une première montée conduit à un grand replat où la rivière prend ses aises, puis un second ressaut et nous sommes au Lumba Samba phedi pour une fraîche avant l’ascension.

Le col ne présente aucune difficulté mais c’est la neige qui peut nous donner du fil à retordre. En revanche, le sentier n’est pas évident à trouver, de nombreux lacs d’altitude entourent le Lumba Samba, nous montons sur des crêtes pour gagner les 5000m. Les villageois d’Olangchungola nous ont expliqué que Lumba Samba signifie nouveau lieu en tibétain. Et effectivement, ce col n’était jusque-là pas utilisé par les habitants des deux vallées, ou très anecdotiquement. A l’automne 2014, nous avons été les premiers à poser des drapeaux à prière au col. Le Lumba Samba est en fait un double col, donc une double vue, ce qui en fait indéniablement un des plus beaux cols de l’Himalaya, car chaque col offre un panorama sur un sommet de plus de 8000m. Du premier col nous avons une vue sur l’ensemble du massif du Kangchenjunga, avec le Janu qui se détache particulièrement bien et toute la chaîne qui descend en direction de Darjeeling. Depuis le deuxième col, c’est le Makalu qui prend toute la place, secondé par le Makalu nord et plus au nord le Tibet. Marcher face à ce sommet dans la descente est une récompense supplémentaire à nos efforts.

Depuis le camp des yaks, la vallée reste dans l’axe du Makalu pendant deux bonnes heures, un régale de voir le soleil s’intensifier sur les faces est de ce géant himalayen. Thudam est un village très isolé, si le franchissement du Lumba Samba hier était déjà un bon indicateur, les journées à venir nous ferons comprendre que l’accès par la vallée de l’Arun n’est pas simple non plus. Les maisons sont très simples, bien loin de celle d’Olangchungola, c’est essentiellement la vie pastorale qui a poussé les villageois à s’installer ici.

C'est une longue journée qui nous attend. Nous retrouvons la végétation luxuriante, les bambous, mais c’est une gorge profonde qu’il faut éviter par un sentier qui fait des montagnes russes, passent de nombreux vallons avant d’arriver proche de la vallée de l’Arun. Un glissement de terrain a rendu un passage délicat. Pour installer le camp, il faut se faire une place dans cette jungle, seules deux petites huttes sont restées des dernières estives.

Retour à la civilisation : encore deux bonnes heures de marches et nous rejoignons l’Arun qui coule tout en bas. C’est un des rares endroits où la chaîne himalayenne soit aussi basse. L’Arun a creusé son lit entre deux massifs conséquents, celui de l’Everest-Makalu et celui du Kangchenjunga. La frontière avec le Tibet est tout proche, on voit la crête qui sépare les pays. Là encore les caravanes font le commerce mais les denrées chinoises arrivent cette fois à dos de mules. Vous pourrez boire une Lhassa beer au fin fond du Népal !!! L’Arun traversée, c’est assez simple, il faut remonter pour aller à Chyamtang, le village que nous avions en ligne de mire hier et ce matin. A Chyamtang et Lingam, l’habitat reprend les codes de la région de Taplejung, maisons de pierres avec de large façade en bois et un toit de bambou. En revanche, ce que l’on voit particulièrement ici, c’est que les nattes de bambous qui forment la toiture sont haubanées. Il y a fort à parier que les contrastes météorologiques entre les vallées népalaises et le plateau tibétain doivent donner des coups de vent assez violent.

Nous passons notre dernier col, mais la montée n’en est pas moins raide. Le col nous permet de couper un méandre de l’Arun. Les villages s’étalent malgré la pente sur toute la montagne et ce n’est qu’à l’approche du col que les arbres prennent l’ascendant sur les cultures en terrasse. Dans ces villages, les cochons font aussi partie des animaux de la basse-cour, ce qui est rarement le cas dans les autres régions du Népal. Nous trouvons également des noyers et à nouveau la fameuse plante alamchi.  

A l’approche de la piste, les villages sont davantage habités, les écoles plus importantes. Nous retrouvons aussi des rizières, du millet et du maïs, des champs de moutarde jaune. Dans les villages, le bois est empilé comme une tour qui peut se démonter progressivement sans que l’édifice ne tombe. Un accord récent a été signé entre le Népal et l’Inde pour construire à cet endroit un barrage qui devrait produire davantage que tous les barrages existants actuellement au Népal.
Cette dernière journée de marche est très courte pour rejoindre la piste au village de Gola. Puis, c’est en jeep que nous allons à Tumlingtar avec toute l’équipe. Fin du trek dans la chaleur de Tumlingtar !

Retour à la réalité aujourd'hui, mais non sans un vol mythique ! Voler de Tumlingtar à Katmandu, c’est un vol qui vaut le survol de l’Everest : à main droite, on retrouve le Makalu, suivi de l’Everest, le Gaurishankar puis le Langtang Lirung. Sous vos pieds, le patchwork des terrasses à l’infini sur toutes les montagnes en dessous de 3500 m. Une belle façon de finir en beauté ce grand trek himalayen.
 

Nous profitons de cette  journée libre pour nous reposer, nous balader ou faire quelques achats souvenirs avant notre retour en France.